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A mitad del siglo XV se cambiaron los estilos de arte general en Italia. Los artistas comenzaron a inspirarse en el mundo griego y romano antiguo. Financiados por las familias reales de las extremadamente ricas ciudades italianas, muchos artistas pudieron dedicar sus vidas a su desarrollo personal de habilidad y estilo. La influencia clásica no fue tanto una copia de las técnicas, sino más bien un estilo general que se derivó de las esculturas antiguas.

La joyería no fue influenciada directamente; en aquellos días, casi ninguna joya antigua era conocida, aparte de los camafeos supervivientes que habían permanecido como objetos de moda durante la Edad Media. Técnicas antiguas como la delicada filigrana, todas las joyas de oro no fueron revividas, sino que fueron los temas clásicos y mitológicos los que proporcionaron el vínculo con el mundo antiguo. Los temas bíblicos de la Edad Media nunca perdieron su popularidad a lo largo del Renacimiento y continuaron proporcionando representaciones importantes para la joyería. Desde Italia, el estilo se extendió hacia el norte gradualmente a lo largo del siglo XVI, reemplazando lentamente el estilo gótico de la Edad Media.

Estilos y técnicas

Un nuevo estilo de arte era obvio, era la pintura y escultura y es a través de estas dos formas de arte que la joyería fue la más influenciada. Muchos grandes artistas del Renacimiento comenzaron sus carreras en talleres de orfebrería para aprender sobre la precisión de la línea y la claridad del estilo. Esto causó una estrecha relación entre el pintor, el escultor, y los orfebres y probablemente eso explica la excelente representación de la joyería en los retratos que se hicieron durante el Renacimiento. Estas pinturas nos permiten tener una visión sin precedentes de la joyería que se produjo durante este período, además del estudio de las pocas piezas sobrevivientes.

La nobleza europea se encontró en la necesidad de grandes sumas de dinero para financiar sus numerosas guerras y la joyería fue considerada como una riqueza portátil. Las numerosas descripciones de artículos empeñados proporcionan otra buena fuente para los investigadores de la historia de la joyería, en la que se puede obtener una buena idea de la joyería de la época.

Las piezas que sobreviven muestran una artesanía extraordinaria, pero, como se mencionó, es a partir de pinturas y diseños que comenzamos a materializar todo el esplendor de la joyería renacentista. Los orfebres se convirtieron en maestros de ciertas técnicas dentro de su oficio y la especialidad se convirtió en una virtud. No habría sido raro que una joya fuera diseñada por un pintor, y moldeado por un orfebre, grabado y esmaltado por otro y luego engastado con piedras preciosas por otro especialista.

Además de las dificultades para atribuir un artículo de joyería a un taller, incluso es difícil dividir las joyas del Renacimiento en grupos bien definidos según las áreas de producción. Los orfebres trabajaban en el extranjero y la disponibilidad internacional de diseños de joyería impresa causó una mezcla de estilos en la joyería en toda Europa.

El cambio en el diseño de joyas se extendió gradualmente desde Italia a Francia y luego a Alemania e Inglaterra siguiendo el nuevo estilo de pintura y escultura durante la primera mitad del siglo XVI. La escultura en miniatura en joyería es una consecuencia muy evidente de la influencia de las grandes artes en el diseño de joyas. Otro aspecto importante en el cambio y la difusión de los estilos de joyería fue el hecho de que los pintores comenzaron a producir diseños grabados para joyería que podían imprimirse y, por lo tanto, extenderse en gran número por toda Europa. Muchos de estos diseños han sobrevivido los últimos 500 años y muestran relaciones cercanas con el estilo artístico manierista.

Cuando el emperador de Habsburgo, Maximiliano I, se casó con Bianca Maria Sforza de Milán en 1494, su corte se abrió a las artes italianas. La propagación del Renacimiento a través del Sacro Imperio Romano fue un evento lento y gradual, y las joyas góticas continuaron siendo populares hasta lo más profundo del siglo XVI. Dicho esto, los maestros alemanes adoptaron el estilo del Renacimiento a mediados del siglo y sus ciudades se convirtieron en importantes centros de producción que atrajeron a orfebres y diseñadores de toda Europa. Augsburgo finalmente se convirtió en una de las principales ciudades de fabricación de joyas.

Gracias a Benvenuto Cellini Y al libro sobre “Los tratados de Benvenuto Cellini sobre orfebrería y escultura” tenemos una comprensión completa de las técnicas utilizadas por los orfebres del Renacimiento. Cellini ha hecho un excelente trabajo describiendo en detalle los métodos disponibles para el orfebre de la época. Leer su tratado es muy recomendable para aquellos que desean entender a fondo la orfebrería en el siglo XVI. Abarca el arte del niello, el trabajo de filigrana, esmaltado, encofrado de piedras, laminado, corte de diamantes, fundición, dorado y muchos otros aspectos del comercio de la orfebrería.

A principios del siglo XVII se inventó una nueva técnica de esmalte: la de esmalte en celdas o lo que se conoce como esmalte champlevé. Durante este tiempo también surgieron algunos nuevos estilos decorativos. Los diseños se volvieron más naturalistas y los patrones para la disposición de las piedras preciosas comenzaron a dominar. El renacimiento comenzó a dar paso al barroco.

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El primer uso del collar se remonta a alrededor de 40,000 AC. Fue usado por primera vez para el propósito de la decoración y se compone de piezas de madera, piedras, huesos y conchas. Casi todo lo que se podía encontrar y usar para hacer un collar era en aquellos primeros días. Desde tan lejos, habría hombres y mujeres con collares con los primeros collares de cuentas creados con el nombre de joyas de Adán y Eva. Las perlas más tarde llegarían para la creación de los collares de perlas que conocemos hoy en día.

Cuando se trata de la historia de los collares de diamantes y las joyas de diamantes, se remontan a unos 150 años atrás aproximadamente y estaban estrictamente reservados para la alta sociedad y la realeza en todo el mundo. Existen registros que afirman que uno de los reyes de Arpad de Hungría, que puede haber sido Andrés I, tenía algunos diamantes en bruto en una corona para su reina. A lo largo de la historia europea, los diamantes fueron muy valorados y muy buscados por los reyes y las reinas por igual.

La primera historia de los cortadores de diamantes fue en el 1500, que habría dado paso al moderno mercado de joyas de diamantes como lo conocemos hoy en día. Los collares de diamantes llegan incluso más tarde, con una de las historias más famosas en torno a Napoleón Bonaparte, quien le regaló a su segunda esposa la emperatriz Marie-Louise de la Casa Austriaca de Habsburgo, emperatriz de Francia, un impresionante collar de diamantes para celebrar el nacimiento de su hijo. Tras su muerte, el collar permaneció en la familia durante generaciones. Hay, por supuesto, Otros collares de diamantes famosos, incluyendo el diamante Hope. El collar de diamantes siempre ha sido una parte rica de la historia del mundo.

Ya hace más de dos décadas, la gente comenzó a decorarse con artículos similares a los modernos collares. En aquellos días, el collar era un producto diseñado tanto para los trajes del hombre como para los vestidos de la mujer. Actualmente, es una joya puramente femenina, salvo algunas excepciones, pero en general los hombres no los usan. Esta excepción de collares en modelos masculinos se puede llamar ahogadores, pero esa es otra historia.

Lejos de ser pobres, la gente podía permitirse una joya de este tipo: era una decoración solo para personas ricas y nobles, ya que, aparte de su gran valor, simbolizaba el estatus especial del propietario. La situación cambió a fines del siglo XIII, cuando tales decoraciones se pusieron a disposición de la población general. Sin embargo, vale la pena señalar que solo las personas ricas todavía llevaban collares de diamantes.

En el siglo XVIII, por decreto de Pedro el Grande en Rusia, introdujo la ropa de estilo europeo en su país. Junto con ella, se comenzaron a usar collares de varias formas, pero en su forma se parecían más a viejos collares rusos. No había muchos diamantes en ellos, la mayoría de ellos eran esmeraldas y rubíes brillantes, y en versiones más económicas de gemas. A partir de entonces, a las mujeres les gusta adornarse con exquisitos collares.

Una vez, en una de las numerosas bodas, la princesa danesa Alexandra (siglo XIX) se puso un collar adornado con perlas y sorprendió a todas las mujeres sobre la moda de la corte real. Desde entonces, el collar comienza su viaje triunfal a través de Europa y se convierte en una parte integral de los vestuarios de la realeza, los gobernantes y los nobles. El collar era considerado una decoración festiva.

Un collar de oro con diamantes es una cosa costosa que no se compra a toda prisa, por lo que la elección debe hacerse conscientemente. Los joyeros modernos presentan una gran cantidad de modelos de collares muy diferentes. Estos son productos de lujo hechos de oro, oro-blanco, platino y plata con muchas piedras, productos elegantes con una sola piedra, algunos son bastante largos y dan vueltas varias veces el cuello.

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La orfebrería fue practicada por las culturas más antiguas del Medio Oriente y del Mediterráneo que dieron origen al arte mesopotámico y la escultura mesopotámica, así como de Egipto y más tarde el arte minoico. Incluso los menos sofisticados estilos de arte hitita y el arte asirio tenían como tradición el trabajo en oro. Las minas de oro en Egipto, Nubia y Arabia Saudita fueron los principales proveedores del metal precioso. La orfebrería, una vez establecida en la antigua Grecia y en todo el Mar Negro, se extendió hacia el oeste de Europa central y al occidental mediante la migración de tribus celtas, cuyos herreros fueron reconocidos por sus fraguas móviles y habilidades para trabajar los metales. (Ver artículo sobre la cultura Hallstatt y el arte celta). Al mismo tiempo, el arte etrusco en Italia se estaba convirtiendo en famoso por los artefactos de oro de sus tumbas. Los romanos también eran activos en la orfebrería, y fueron importantes, debido a sus innovaciones en la metalurgia: nuevas técnicas para la extracción de oro a gran escala se desarrollaron mediante la introducción de métodos de minería hidráulica, sobre todo en España y los Balcanes.

El surgimiento del cristianismo aumentó significativamente la demanda de artículos de oro, para las necesidades devocionales y eclesiásticas, y durante la Edad Media, los monasterios de Irlanda, y el norte de Inglaterra fueron allanados en varias ocasiones por merodeadores vikingos en busca de objetos de oro y piedras preciosas, utilizados en la fabricación de manuscritos iluminados por artistas-monjes. En Constantinopla, centro del imperio romano de Oriente crea su propio estilo con los principios cristianos de arte, orfebres y mosaiquistas fueron famosos por sus obras en oro y su multicolor arte del mosaico. (obras encontradas en Etiopía, trabajo decorativo de cobre en el célebre Evangelio de Garima (390 hasta 660) el más antiguo texto evangélico iluminado del mundo. Como la cultura europea occidental recuperó su fuerza durante época del arte carolingio (c.750-900) y su sucesor el arte otoniano (c.900-1050). Otra escuela influyente fue la escuela del Mosa, que se creó en el área de Lieja y el monasterio benedictino de Stavelot. Los miembros principales de esta escuela incluyen a Godefroid de Claire (desde 1.100 hasta 1.173) y a Nicolás de Verdún (c.1156-1232).

El uso del oro para los objetos religiosos y seculares se convirtieron en un fenómeno mundial, y orfebres estaban constantemente en demanda, en tiempos de prosperidad , fueron comisionados para producir un conjunto cada vez más amplio de objetos preciosos, y en los momentos de dificultades extremas, los objetos eran fundidos para transformarlos en monedas.

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El ejemplo más antiguo de granulación es de 2500 a.C. El descubrimiento se hizo en la tumba de la reina  Pu-Abi Ur, también llamada Shubad por una errónea interpretación de su descubridor Charles Leonard Woolley,  excavación hecha por su equipo, a 1800 tumbas en el «Cementerio Real de Ur» entre 1922 y 1934 en una  ciudad en Sumeria, que habría estado al noroeste de Basora, Irak.

Sumeria era una zona  de Babilonia. El arte de la  granulación en estos lugares es de carácter muy inicial o incipiente, lo que nos hace  pensar que los sumerios fueron experimentando con este proceso paulatinamente y haciéndolo cada vez perfeccionado. Teniendo en cuenta esto y el hecho de que todos sus metales tuvieron que haber sido importados, los sumerios eran muy expertos  en el trabajo con el oro y la plata. Se cree que la técnica de los orfebres sumerios  se extiende por el oeste de Asia, luego hacia el norte,  hasta el Mediterráneo, para situarse en  Turquía, luego hacia el oeste a Grecia y Creta, aunque la granulación fue  utilizada primero por los sumerios, fueron también los etruscos los que realmente explotaron y desarrollaron a fondo todas  las posibilidades de la técnica. La joyería etrusca consta de  dos fases: edad  temprana etrusca (del séptimo al quinto siglos a.C.) y tardío etrusco (de 400 a.C.  al 250 a.C.). Durante la primera fase, los etruscos sobresalen en la granulación. No sólo lo utilizan en la formación de patrones, sino también para ilustrar escenas completas.

Las joyas de este período eran simples, incorporando grandes zonas de oro en hojas o láminas,  sin ornamentación y sólo escasamente decoradas con piedras preciosas.

La granulación en la joyería se puede definir simplemente como la unión de muy pequeñas esferas o gránulos de metal a otra superficie de metal en un patrón. Estas esferas se pueden colocar individualmente, en grupos pequeños o como una cubierta sobre un área grande. Los tipos de joyas con granulación varían de finas piezas de oro de alto quilate de la joyería tradicional de plata y latón. A los efectos de este artículo, la atención se centra en la joyería de oro fino.

Los métodos utilizados para lograr la granulación varían considerablemente. En algunos ejemplos, la 

soldadura convencional se aplica para lograr la unión. Esto se puede ver con una lupa, como las soldaduras van quedando alrededor de la base de la esfera, dándole una apariencia ligeramente de pequeña columna. En los ejemplos más finos de granulado en joyería, las pequeñas esferas se fijan al sustrato de metal sólo en su punto de contacto.

La civilización etrusca es una especie de signo de interrogación en la actualidad. Aparte de joyas individuales que se encuentran en las tumbas etruscas, no existe un registro alguno para mostrar cómo esta cultura relativamente primitiva podía hacer estas piezas tan delicadas e intrincadas. Algunos de estos artículos están hechos de chapa de oro repujado, de menos de una pulgada cuadrada, que representan deidades aladas, leones o las caras de las mujeres, detalles de alas, como una crin de pelo.

Durante siglos, los estudiosos y los metalúrgicos estaban desconcertados en sus esfuerzos por descubrir el secreto de los etruscos para lograr la granulación sin uso evidente de la soldadura. Aparte de las dificultades técnicas de realizar la unión física entre los granos y la hoja de metal, los etruscos utilizan gránulos muy pequeños (0,14 mm en lugar de granos 2mm usados ​​por los sumerios,  1.1 a 0.4mm granos utilizados por los troyanos y granos 0.25mm utilizado por los griegos). Algunas joyas etruscas parecen ser espolvoreadas con diminutas cuentas de oro y  otras dispuestas en patrones ordenados. Cada gránulo mantiene su propia integridad, el metal no fluye a su alrededor, sin embargo, está fusionado con seguridad a la parte de inferior de metal.

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El concepto de apropiación cultural es cada vez más debatido en círculos de psicología social, antropología y sociología, si bien no es nuevo. 

La idea de que una cultura pueda alimentarse de otra a través de medios que nos son violentos ha despertado una gran polémica, y, como veremos, parte del problema es que hay dos posiciones muy diferenciadas: quienes creen que la apropiación cultural es una forma de dominación real que debe ser combatida, y quienes creen que no existe.

Ahora bien… ¿qué es exactamente eso de la apropiación cultural y por qué cada vez se oye hablar más sobre ella? Lo veremos en las siguientes líneas.

Apropiación cultural: definición

La apropiación cultural puede ser entendida como la utilización de elementos culturales típicos de un colectivo étnicos por parte de otro, despojándola de todo su significado y banalizando su uso. Dicho de forma más breve, es lo que ocurre cuando se usurpa un elemento cultural con finalidades que nada tienen que ver con las que se le atribuyen.

Sin embargo, tal y como pasa muchas veces en ciencias sociales, no existe una sola definición consensuada acerca de lo que es la apropiación cultural, y por eso algunas personas añaden un matiz a esta definición: este «robo» cultural debe ser producido por parte de una cultura hegemónica o dominante, a cosa de otra que es sometida a la primera.

Así, este último detalle sirve para introducir otro tema en el modo en el que podemos entender este fenómeno: las dinámicas de poder, la desaparición de ciertas culturas a costa del enriquecimiento de otras.

Algunos ejemplos de apropiación cultural

Muchos de los contextos en los que se ha criticado a personas u organizaciones por caer en la apropiación cultural están ligados al arte, la moda y la estética. Por ejemplo, algunas revistas de moda han sido atacadas y boicoteadas (aunque con pocos efectos) por utilizar a modelos blancas para representar estéticas no occidentales con ropajes de culturas consideradas «exóticas».

Lo mismo ha ocurrido en el mundo de la música. Varias cantantes han sido criticadas por recurrir a la apropiación cultural, como Miley Cyrus con el twerk o Katy Perry por vestir con ropajes asociados al estereotipo japonés. Lo mismo se hace, en retrospectiva, con Elvis Presley, por comercializar música que hasta hace pocas décadas formaba parte de la cultura afroamericana, hasta que él la puso de moda.

Por otro lado, también se ha criticado a ciertas universidades y organizaciones de todo tipo por comercializar actos relacionados con la meditación de estilo no occidental, o incluso el yoga. Son muchas las actividades comerciales asociadas a elementos fácilmente identificables con ciertas culturas.

La polémica

La apropiación cultural es un concepto muy problemático. Uno de los motivos es que, por un lado, resulta muy arbitrario atribuir una estética, elemento o ritual a un colectivo étnicodeterminado y no a otros. 

Por ejemplo, las rastas normalmente son asociadas a grupos étnicos ligados a áfrica o en todo caso a Jamaica, país de mayoría negra. Sin embargo, técnicamente, en el pasado ya hubo grupos de personas blancas que utilizaban rastas, como ciertos pueblos de la Antigua Grecia o grupos religiosos de Europa. Por otro lado, también sería posible criticar a personas asociadas a las poblaciones de África y Asia por utilizar un elemento cultural de subgrupos étnicos que se encuentran en una situación peor que la propia. A la hora de determinar qué es un grupo étnicoes posible adoptar infinidad de perspectivas.

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La filigrana es una obra de orfebrería realizada con hilos de plata y oro quese entrelazan para componer vistosos dibujos. Es un arte antiquísimo que ya practicaron los egipcios, etruscos y griegos, pero fueron los orfebres orientales, especialmente los de Damasco (Siria),

La filigrana es una obra de orfebrería realizada con hilos de plata y oro quese entrelazan para componer vistosos dibujos. Es un arte antiquísimo que ya practicaron los egipcios, etruscos y griegos, pero fueron los orfebres orientales, especialmente los de Damasco (Siria), los más reconocidos.   Las filigranas fueron introducidas en Francia por los merovingios, y en España alcanzaron su esplendor en tiempos de los árabes, que siguen siendo sus mejores artífices. La técnica consiste en batir el metal hasta conseguir un hilo delgado y uniforme que se recuece para hacerlo más maleable; luego se aplica sobre un dibujo, generalmente de arabesco trazado sobre una plancha metálica, y se fija con goma y una pasta de soldar compuesta por bórax, cobre y plata. Finalmente se pone al fuego para fundir la soldadura.

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La plata

La plata pura, también llamada plata fina, es relativamente suave, muy maleable y se daña con facilidad, por lo que generalmente se combina con otros metales para lograr un producto más duradero. La aleación más popular es la plata de ley, que está compuesta por un 92,5% de plata y un 7,5% de cobre.

Aunque se puede agregar cualquier metal para alcanzar el 7,5% de la parte que no es plata, años de experimentaciones demostraron que el cobre es el mejor aliado, ya mejora la resistencia y la durabilidad sin afectar el hermoso color.

La pequeña cantidad de cobre agregado a la plata de ley afecta poco el valor del metal. De hecho, el precio de un artículo de plata varía según el trabajo que demandó su elaboración, la habilidad del artesano y la complejidad del diseño.

Cuidado

Si la cuida adecuadamente, descubrirá que la plata de ley tiene una larga duración. Para minimizar las rayas y otros daños, guarde sus joyas de plata en una bolsa de tela o en un compartimento independiente de su joyero. Evite exponer la plata a químicos del hogar cuando limpia con lejía o amoníaco, o cuando nada en agua con cloro, ya que estos químicos dañan la plata.

 

Limpie sus joyas regularmente

Se debe evitar el deslustre prolongado de la plata, un aspecto apagado que el metal adquiere naturalmente cuando reacciona con el sulfuro o el ácido sulfhídrico presentes en el aire del ambiente. Para limpiar la plata, use limpiadores formulados específicamente para eliminar el deslustre. Puede encontrar limpiadores de plata fina, soluciones o paños adecuados para quitar el deslustre en la mayoría de las ferreterías o tiendas especializadas en artesanías. El deslustre se quita con mayor facilidad cuando apenas se hace aparente.

Aunque usar las joyas de plata a menudo es la mejor forma de evitar su deslustre, la limpieza frecuente de todos los artículos de plata evitará el deslustre y mantendrá el brillo y los destellos.

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A la joyería étnica, los pueblos ancestrales le confirieron un alto respeto y admiración. La mezcla de las razas y culturas dio como resultado un cúmulo de tradiciones, y arte que supieron desarrollar de manera increíble y exitosa. Juntamente, un gran número de motivos decorativos, llenos de connotaciones religiosas y mitológicas, estuvieron estrechamente ligados a la costumbre de trabajar los metales. Asimismo, una particular riqueza de elementos preciosos y colores estaban apegados a la naturaleza, a deidades, y animales como dragón o serpientes; además, certificaban el estatus social de cada individuo que portaba una joya como esta.

No obstante, varios grupos étnicos presentaban características diferentes, pero tenían algo en común: el aprecio a la joyería como elemento primordial para compartir una misma historia y, a la vez, reforzar su identidad. Hay numerosos ejemplos de pueblos que hablan distintos idiomas; pero se consideran un solo grupo étnico, como China y Nepal.
En el caso de Nepal, esta joyería sigue jugando un papel característico en su cultura. Para ellos, las joyas son un medio importante de significados y un instrumento fundamental, a modo de protección y acercamiento a las energías positivas. Por ese motivo, llevan muchas prendas, una por encima de la otra. También, esta joyería es parte fundamental de su vestimenta, de la vida cotidiana y símbolo de espiritualidad. Su cultura considera que la forma de acercarse a los dioses es a través de la joyería étnica.

La mayoría de las hermosísimas piezas de la joyería étnica están elaboradas en cobre y plata, materiales que no pueden faltar; aunque también se utiliza el oro, cuyo elemento es de vital relevancia en las joyas que llevan las novias durante las ceremonias religiosas. Las piedras más comunes utilizadas en la fabricación de los ornamentos étnicos son la turquesa y los corales; además, el color de las piedras tiene una connotación emblemática.
Por otro lado, los cambios de la moda no han logrado afectar el mundo de la orfebrería étnica; al contrario, se ha reforzado con nuevas técnicas, y los diseños se han refrescado en el arte popular característicos de esta época.

Esta labor artesanal ha dado como resultado unas piezas tan finas que vislumbran por su autenticidad, gran trabajo y belleza. Joyas ligeras y modernas confeccionadas en las manos de los más profesionales artesanos. Utilizan plata, bronce, cristal, oro, textiles modernos, conchas, motivos indígenas, resinas, piedras de origen sostenible; hasta diamantes para elaborar todo tipo de complementos étnicos: brazaletes, collares, pendientes, diademas, tobilleras y zarcillos. ¡Esta joyería tiene todo para conquistarnos!

Igualmente, ofrece piezas especiales y esenciales para acompañar cualquier atuendo. La joyería étnica ilumina por su brillo; debido a la finura de sus trazos, resulta atractiva a la vista, cómoda y versátil.

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Todo el mundo conoce los metales preciosos como el oro y la plata. No obstante, este grupo alberga otros materiales que son mucho menos conocidos, pero más caros. Te ofrecemos una lista de los metales de mayor precio.

El rodio

El metal más caro del mundo es el rodio. Es un elemento químico extremadamente raro: una tonelada de corteza terrestre contiene tan solo 0,001 gramos de este metal.

El rodio tiene un alto punto de fusión y es muy resistente a la corrosión. Gracias a sus propiedades reflectoras, se suele usar en espejos, lámparas y joyas. Además, es un material necesario para la producción automotriz y para otros ámbitos industriales.

El platino

Otro metal noble de alto precio es el platino. Es un material denso, maleable, poco reactivo y no corrosivo. Se emplea en joyería, equipamiento de laboratorio, contactos eléctricos, empastes y catalizadores de automóviles.

Los principales países productores del rodio y del platino son Sudáfrica, Rusia y Canadá.

El oro

Claramente, el metal precioso más reconocible es el oro. Debido a su apariencia, se utiliza ampliamente en joyería. Al mismo tiempo, se usa en la construcción de dispositivos electrónicos, blindaje contra la radiación y equipo de aislamiento térmico.

Además, el metal amarillo es una popular opción de inversión.

Los países que extraen más oro son Sudáfrica, EEUU, China, Australia y Rusia.

El rutenio

El siguiente metal más caro es el rutenio, que se utiliza en la fabricación de dispositivos electrónicos y en contactos eléctricos de alta resistencia.

Todos los metales mencionados —excepto el oro— pertenecen grupo del platino que incluye seis elementos metálicos con propiedades físicas y químicas similares.

El iridio

Dentro de este grupo se encuentra también otro metal extraordinario, el iridio. Este es uno de los más densos que se encuentran en la naturaleza. Además, tiene el punto de fusión más alto y es el más resistente a la corrosión.

El iridio suele extraerse junto con el platino o recolectarse como subproducto de la producción del níquel. El mayor productor del iridio es Sudáfrica. El metal se usa en para fabricar plumillas, relojes, joyas, brújulas, dispositivos electrónicos, automóviles e instrumentos médicos.

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Como la mayoría de los descubrimientos, este también fue accidental. Cientos de joyas de oro con incrustaciones de esmeraldas se camuflaron desde el siglo XVIII con las aguas turquesa del Caribe mexicano y gracias a un magnetómetro portátil fueron encontradas en el año 2014 por el doctor Roberto Junco Sánchez.

Este descubrimiento fue revelado recientemente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de un comunicado en el que afirman que este tesoro compuesto de 321 piezas formó parte de un cargamento de joyas que nunca llegó a su destino. Además, indicaron que la mayor parte de ellas posiblemente fueron elaboradas en Oaxaca y que las incrustaciones en esmeraldas proceden de Colombia.

Las investigaciones indican que las joyas pudieron haber sido para aumentar la riqueza de los españoles, pero que tras hundirse el barco en el que eran transportadas, se esparcieron por los arrecifes que componen el Caribe mexicano. Este es un descubrimiento sin precedentes en la arqueología subacuática en nuestro país.

Pero, ¿por qué esperar tanto tiempo para revelarlo?

Roberto Junco, quien también es titular de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS), realizaba un trabajo de campo cuando encontró con un magnetómetro una cuenta de oro de un rosario además de varias monedas de plata. Inicialmente, ellos iban a delimitar un pedazo de un barco hundido hace mucho tiempo, pero no se esperaban los sonidos que emitió el magnetómetro en las aguas de Yucatán.Las autoridades del SAS regresaron un año después, en 2015, para pasar las características del arrecife a un plano y poder explorar de una mejor manera el lugar. Ahí fue cuando se dieron cuenta que lo que había sumergido en las aguas turquesas eran 321 piezas de oro, entre anillos, mondadientes, mancuernillas, relicarios, entre otras piezas.

Fue revelado hasta este 2018 debido a que las investigaciones y el análisis de cada una de las piezas para saber su procedencia sigue en pie. El informe quedó asentado como un hallazgo de 321 piezas de oro de las cuales 83 son anillos, 15 mondadientes, 12 anillos de oro con esmeraldas, un par de hebillas, tres botones, 141 cuentas de rosario, 11 rosarios incompletos, tres broches con esmeraldas, nueve medallas, siete cruces, dos cruces con esmeraldas, cinco medallones, tres mancuernillas y dos flores entre elementos intermedios.

¿Por qué es tan importante este descubrimiento?Desde hace 40 años no había sido encontrado algún cargamento con este tipo de joyas. El pescador Raúl Hurtado Hernández descubrió en aquel entonces unos lingotes de oro y joyería prehispánica que habían estado ocultos en un galeón español durante 400 años, en el puerto de Veracruz.

¿A dónde va a parar este tesoro?

Lejos de sacar algún beneficio económico con ellos, Junco Sánchez indicó que «el principal interés es la información que estos materiales han proporcionado sobre ciertos aspectos de la sociedad hispana del siglo XVIII, entre ellos la intensa actividad comercial que se daba entre los virreinatos de la Corona española».Las piezas están a la vista del público en el Museo de Arqueología Subacuática, en Campeche. Roberto Junco además indicó que el navío en donde fueron encontradas estas piezas de oro fue llamado “Ancla Macuca”, en honor a las primeras monedas que encontró con su magnetómetro.

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El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín. Sin embargo, muy pocos conocen la historia detrás esta fecha especial para los enamorados. Te contamos cómo inicia todo.

El origen del Día de San Valentín se remonta hacia el siglo III, en Roma, la cual está basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador romano Claudius Aurelius Marcus Gothicus, Claudio II, quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque a su entender los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados.

El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados y por esto fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero.

El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces, el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y, en nombre del Señor, le devolvió la vista.

Este hecho estremeció a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270.

La joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.

El Día de San Valentín en el resto del mundo

-En Argentina se le llama Día de los enamorados y se celebra el 14 de febrero.

-En Bolivia el llamado Día del amor y la amistad es el 21 de septiembre.

-En Brasil el llamado Día dos Namorados (día de los novios) es el 12 de junio.

-En Chile se celebra el 14 de febrero, Día de San Valentín o Día de los Enamorados.

-En Colombia no se celebra el 14 de febrero sino en septiembre.

¿Qué significa San Valentín?

El nombre Valentín es el patronímico de Valens, que significa ‘lo relativo a la valentía’. Valiente es el hombre fuerte e intrépido que se caracteriza por tener coraje.

Valentín también hace referencia al nombre de Valentín Faustino de Berriochoa, un dominico español que convirtió en mártir.

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De entre todos los miles de colores de la turmalina, la variedad conocida como “turmalina de Paraíba” es una de las más famosas y ha adquirido una cualidad casi mística. Como son más escasas que los diamantes, se han convertido rápidamente en unas de las gemas más raras y buscadas del mundo.

Para poner en perspectiva su escasez, sólo hay una turmalina de Paraiba por cada 10 000 diamantes. Además, son prácticamente desconocidas las turmalinas de Paraiba de Brasil que pesen más de tres quilates. Y tan escasas son las verdaderas turmalinas Paraiba que los brasileños las venden en no menos de cinco cifras por quilate.

 

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Esta piedra fue descubierta en la década de 1980 por Heitor Dimas Barbosa, quien pasó seis años excavando en las colinas del estado brasileño de Paraíba. Tenía el presentimiento de que iba a encontrar algo especial, y fue finalmente en el año 1987 cuando las encontró.

En Brasil pueden ser encontrados casi todos los matices de la turmalina, pero ninguno tiene el brillo intenso que distingue a la turmalina Paraiba. Estas piedras incandescentes son incluso llamadas “Neon”, debido a su color azul turquesa intenso con destellos verdes y el brillo eléctrico interno. Este color no es comparable con ninguna otra piedra y se debe a su alta concentración de cobre.

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Se cree que el nombre de la turmalina procede o bien de la palabra “touramalli”, que significa, “piedras de colores mezclados”, que hace referencia a sus múltiples colores en los que se le puede encontrar, o bien de “turamali”, que significa “piedra que atrae las cenizas”, que hace referencia a las características que mencionaremos más adelante.

La turmelina bien podría ser una de las piedras con más colores y con más nombres; los mineralogistas llamaron a esta piedra como palabras como elbaita, tsilasita, dravita, cromodravita, liddicoatita, uvita, schorl, acroita, buergerita, feruvita, foitita, povondraita o rubelita.

En cuanto a sus colores, se le puede encontrar prácticamente en cualquier gama, desde incoloro (acroíta) hasta negro (chorlo), pasando por el marrón o amarillo (dravita), rojo, azul, rosa y verde; prevaleciendo los verdes oscuros y tonalidades rosas en las variedades gemas (elbaítas).

 

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Las variedades más valiosas son las de color verde más cercano al verde esmeralda (verde Cromo) y la variedad Paraíba, que posee un vivo azul eléctrico (turmalina paraíba). Por otro lado, la variedad más rara es la azul (indigolita). La turmalina roja se llama rubelita, y la verde, verdelita.

Además de esto, hay turmalinas que presentan varios colores en el mismo cristal. Los ejemplares que presentan una simetría radial del rojo (central) al verde (borde externo) se conocen como “turmalina sandía”.

 

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Curiosamente los primeros europeos no utilizaron el mineral para la joyería, sino que usaban esta piedra para sacar la ceniza por medio de su atracción, pues si se frota la turmalina comienza a electrificarse y a imantarse. Por lo tanto, la piedra en bruto es fácilmente capaz de levantar las cenizas de las pipas. Fue ya hasta más tarde que en Europa se le comenzó a utilizar en joyería.

En los rituales de la antigua India, la turmalina fue usada para indicar la dirección que se debía seguir; también fue reconocida como una piedra que habla, que nos da fuerza, que nos guía en momentos difíciles y que incluso revela quién o qué está causando el problema.

 

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Brasil fue el país donde se originó el mayor diamante rojo jamás encontrado en el Mundo. Pesa nada más y nada menos que un kilogramo y tiene una masa de 5.11 quilates.

Fue descubierto en 1990 en Alto Paranaíba en las Minas Gerais. Y su curiosa característica es tener rasgos triangulares (conocida como trilliantnuyu facet) que le hacen emitir más brillos y reflejos.

 

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Originalmente, la joya fue bautizada con el nombre Red Shield Diamond (Escudo de Diamante Rojo). Esta maravillosa piedra fue adquirida por William Goldberg, un empresario famoso en el medio de las piedras preciosas. Posteriormente, en 2002, fue comprada por Shlomo Moussaieff y, entonces, se le rebautizó con el nombre Moussaeff Red.

La última ocasión que el público pudo admirar esta gema fue en 2003, en la exhibición “The splendor of diamonds” (“El esplendor de los diamantes”), en el Instituto Smithsoniano.

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En Lesoto, Sudáfrica, hay una mina de diamantes llamada Letseng. En este lugar ya han sido encontrados 3 de los diamantes más grandes del mundo: el “Lesotho Promise” (la Promesa de Lesotho), de 603 quilates; el “Heritage Letenga” (la Herencia de Letenga), de 493 quilates; y el “Lesotho Brown” (el marrón de Lesotho), de 601 quilates.

Ahora, en este mismo lugar fue encontrado un diamante de 478 quilates. Su tamaño lo convierte en la vigésima piedra en bruto más grande jamás encontrada.

 

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El valor de otras piedras similares fueron recientemente calculadas en más de 12 millones de dólares. Se estima, entonces, que esta piedra produzca un diamante de 150 quilates, una vez que se obtenga la gema pulida.

Si esto sucede, la piedra recién encontrada podría eclipsar incluso al actual diamante pulido más grande del mundo, el Koh-I-Noor, que forma parte de la Corona Británica.

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El diamante Koh-I-Noor, con sus 106 quilates, es el diamante más antiguo conocido. También fue alguna vez el diamante más grande del mundo.

Esta piedra preciosa le perteneció en un tiempo a los gobernantes de India. Hoy, está en el poder de la familia real británica y es parte de la decoración de la corona británica.

 

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Cuando el diamante Koh-I-Noor llegó a las manos de la familia real británica, pesaba 186 quilates (37 gramos). En ese entonces, el príncipe Alberto estaba buscando un joyero que tuviera una reputación impecable y, al final, optó por Mr. Cantor, un maestro danés que se encargó de tallar la piedra.

Finalmente, el diamante fue presentado a la Reina Victoria.

El diamante se ha convertido en una de las joyas de la corona británica, la cual fue portada por la Reina Madre durante su coronación.

 

 

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En Washington se encuentran el Diamante Hope, los aretes de María Antonieta y, al lado de ellos, la aguamarina más grande del mundo.

Esta piedra se extrajo de las pegmatitas de Brasil en la década de 1980. Don Pedro es un cristal que recibió su nombre en honor de dos de los primeros emperadores brasileños. Hoy en día se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural, que forma parte de la Instituto Smithsoniano.

 

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Don Pedro es una gema azul y verde en forma de un obelisco. Esta silueta fue diseñada por el joyero alemán Berndot Myunsteynerom (Bernd Munsteiner), conocido como el padre de la talla (“the father of carving”).

La gema mide 35.5 pulgadas de alto (90 centimetros) y su peso es de 10.363 kilates, o bien, 2 kilogramos.

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En una subasta realizada por Sotheby’s en Ginebra, Suiza, se alcanzó la cifra de 33 millones de euros por un curioso diamante de color rosa de 24 quilates. Con ello, se ha convertido en la piedra preciosa más cara jamás vendida en una subasta. Asimismo, subraya la fuerza del mercado internacional de la joyería.

David Bennet, el jefe del departamento de joyería de Sotheby’s en Europa y Oriente Medio, ha declarado, mientras aplaudía en la abarrotada sala de ventas nada más conocer el precio pagado por el diamante: «Es un precio récord a nivel mundial de una joya en una subasta».

 

diamanteAntes de la subasta, Bennet había comentado: «Es como el rosa champán»,

 

El diamante fue adquirido al joyero americano Harry Winston hace 60 años por un propietario anónimo. La piedra preciosa tenía un precio de salida de entre 20 y 28 millones de euros.

Anteriormente, el título de la joya más cara vendida en una subasta lo ostentaba el histórico diamante azul Wittelsbach.

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Las tonalidades castaño-amarillas del ojo de tigre reúnen el fuego del Sol con la calidez de la Tierra. En realidad está compuesto principalmente por cuarzo y otros minerales que le dan su mezcla de colores pardos y amarillentos, de tal forma que presenta un diseño “fibroso”.

El ojo de tigre es considerado una piedra semipreciosa. Tiene dos «primos hermanos»: el ojo de gato y el ojo de halcón. Es utilizado en joyería y en diversos objetos artísticos. Se encuentra principalmente en yacimientos de Sudáfrica y Sri Lanka.

 

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El ojo de tigre tiene fama de dar buena suerte en el trabajo y en los estudios, pero sobre todo protección del mal de ojo, brujería, encantamientos, espíritus y enfermedades. También es un buen mineral si tu situación económica está amenazada, sobre todo en casos de estafas o robos.

Es una piedra considerada tan pura como el cuarzo blanco. Ayuda a conectar con el plano material, pero también es esclarecedora, por lo que te ayudará a distinguir entre tus propias necesidades y las de otras personas. Si llevas contigo una joya que contenga ojo de tigre, ésta te permitirá permanecer con los pies en la Tierra al mismo tiempo que buscas alcanzar las estrellas.

 

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La rareza y belleza del lapislázuli es tanta que recibió el apodo “oro azul”. El faraón Tutankamón de Egipto poseía ataúdes elaborados con él y la puerta del palacio del rey Nabucodonosor de Babilonia estaba pintada con su tono azul. Así de antigua es la historia del lapislázuli, el mineral semiprecioso que siglos más tarde fue declarado como la piedra nacional de Chile.

 

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De hecho, Chile es el único país que, junto a Afganistán, tiene una mina de lapislázuli. La producción nacional de la piedra está en el yacimiento de Flores de Los Andes, en las cercanías de Ovalle, a 3600 metros de altura y a unos 200 metros de la frontera con Argentina.

 

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Los pueblos precolombinos del área andina ya conocían este mineral y extraían de este yacimiento el lapislázuli usado para sus joyas, atraídos por la lazurita, el componente que le otorga a la piedra un intenso color azul.

 

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Con su característico color azul ultramar y reflejos dorados, el lapislázuli es una gema muy apreciada en joyería desde tiempos muy remotos. De hecho, su mismo nombre encierra su antigüedad e importancia: proviene del latín lapis, ‘piedra’, y del árabe clásico lāzaward, que a su vez se origina del persa lağvard o lažvard, derivado del sánscrito rājāvarta, ‘rizo de rey’.

El lapislázuli se compone por los minerales lazurita, silicato cálcico complejo (el cual le otorga su característico color azul) wollastonita y calcita (que producen el veteado gris y blanquecino) y pirita (responsables de los reflejos dorados). Su dureza es de 5.5 en la escala de Mohs.

 

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Casi todo el lapislázuli utilizado en la antigüedad en Eurasia procedía de las minas de Afganistán, las cuales son explotadas hasta el día de hoy todavía con procedimientos similares a los que se utilizaban hace miles de años. Además, hay otros depósitos en Alemania, Angola, Canadá, Chile, Estados Unidos, Birmania, Pakistán y Rusia.

 

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En el antiguo Egipto se consideraba el lapislázuli una piedra muy importante y preciada. Se adornaba con ella los escarabajos sagrados o las máscaras funerarias. También se utilizaba en forma de polvo con fines medicinales.
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Este polvo del mineral, la azurita o lazurita, proporciona un pigmento azul, el azul ultramar. Éste lo usaban en la Edad Media los pintores o para teñir telas. Más tarde, durante el Renacimiento fue muy buscado entre los pintores de Europa y América por su estabilidad y permanencia de color. Leonardo da Vinci, Alberto Durero y Fra Angélico fueron algunos de los pintores que lo utilizaban y que provocaron que al polvo de lapislázuli se le conociera como «oro azul».

En aquella época, su precio era más de cuatro veces el precio del oro. Además, fue usado en la decoración de muebles para conferirles valor, algunos de los cuales pueden observarse en grandes museos como El Prado (Madrid, España), el Castillo Sforzesco (Milán, Italia) o el Louvre (París, Francia). Asimismo, los reyes de Francia de los siglos XII y XIII pusieron de moda vestimentas teñidas en color azul, extraído de esta piedra.

En la actualidad se sigue empleando en la creación de joyería, especialmente en Chile, que se exporta en grandes cantidades a Europa y Estados Unidos.

 

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Desde los tiempos prehispánicos, se practicó y desarrolló una importante tradición orfebre en México, esto fue gracias a que desde entonces existían, y abundaban, los metales preciosos en su territorio.

Uno de los lugares con una de las herencias artísticas más ricas proviene de la tradición orfebre de las culturas indígenas de Oaxaca. Ella distinguió a los mixtecos desde finales del siglo IX hasta principios del XVI, cuando ocurrió la Conquista.

 

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En Mesoamérica se practicó tanto la metalurgia extractiva como la orfebrería. Es probable que se hayan difundido por vía marítima desde Centro y Sudamérica, puesto que allí se trabajaba el oro, el cobre y la plata. Además, la manufactura de objetos suntuarios, utensilios y artefactos mostraba gran similitud a lo largo de toda la región. Hay fuentes que señalan que la expansión debió ocurrir por mar, sobre todo por el Pacífico, ya que esto explicaría el temprano desarrollo de las técnicas en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y su posterior difusión hacia el resto de Mesoamérica.

 

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En el estado de Oaxaca se encontraron excelentes ejemplos de joyería tradicional, donde se elaboraban elegantes piezas de oro y de plata dorada con la técnica de la cera perdida. Por ejemplo, las joyas encontradas en las zonas arqueológicas, especialmente las de la tumba 7 en Monte Albán.

En este mismo estado se elabora la original cruz de Yalalag, la cual se transmite como regalo de madres a hijas. Consiste en una cruz de plata fundida y repujada a mano, de cuyos brazos penden otras cruces más pequeñas y una adicional en el extremo vertical. Son también considerables las cadenas que sirven de juego a esas cruces. También se fabricaban unos anillos de plata conocidos como de “tres manitas” cruzadas que, al abrirse, muestran un corazón.

 

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En la antigüedad, cuando el bronce era el metal más complejo sobre la Tierra, era común encontrar, cerca de los yacimientos expuestos de cobre o de estaño, una piedra rojiza que en ocasiones era oscura y misteriosa, pero en otras era traslúcida y bella. Aquellas piedras son los granates.

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Desde tiempos remotos los granates están asociados con la fortaleza, el carácter y la determinación. Esto quizá se deba a su dureza, que en la escala Mohs puede llegar hasta el 8, es decir, tan duro como un topacio. Por ello los granates suelen ser objetos que nos ayudan a mantenernos firmes, a mantener nuestra convicciones y a darnos ese empujoncito que en ocasiones necesitamos.

 

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Los granates son sílices, un primo lejano de los cuarzos, se podría decir, por ello naturalmente forman geometrismos, patrones de gran belleza, una apariencia traslúcida y cualidades de refracción. Todo esto hace de cada granate, una pieza única.

 

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Viajar es sin duda una de las actividades más gratificantes que uno puede realizar, conoce nuevos lugares, culturas, gastronomías. Viajar a Finlandia, en cambio, podría pensar uno que no es tan maravilloso: temperaturas muy por debajo del punto de congelación, nevadas constates, pocas ciudades turísticas y trayectos largos pueden espantar a cualquiera. ¿Entonces por qué viajar a Finlandia? La respuesta es simple: amatistas.

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Las amatistas son piedras preciosas que se caracterizan por su dureza, color y brillo, son cuarzos tintados por medios naturales que suelen confundirse con las llamadas geodas, Su extracción es relativamente común, sin embargo, en Laponia, Finlandia, los lugareños han encontrado en el ecoturismo y las amatistas el sustento económico para sus necesidades.

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Se trata de una mina semiexplotada que aún conserva grandes yacimientos minerales: cuarzos y amatistas, principalmente. Los altos costos de explotación hacen poco viable su uso, pero en cambio, el visitar la mina y ver los minerales por sí mismo se ha vuelto un tour imprescindible de la localidad, incluso se permite excavar en busca de tus propias amatistas, aunque, a decir verdad, probablemente uno termine con un cuarzo.

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La mayor de las decepciones no se encuentra en una mina vacía, sino en una que refulge demasiado dorada. Durante siglos, los buscadores de oro han excavado, filtrado y fundido materiales con el fin de obtener algunas pocas pepitas de fortuna inmediata. Sin embargo podemos decir que a la Naturaleza, de vez en cuando, le gusta jugar algunas bromas que a más de uno han hecho llorar.

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La pirita es un mineral compuesto principalmente por azufre y hierro, se caracteriza por generar chispas fácilmente (quizás la propiedad más útil hasta nuestros días) y por ser usada para extraer ácido sulfúrico a través de algunos métodos industriales y (ah sí) ser malévolamente parecida al oro.

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Basta traer a esos mineros que dedicaban su vida y millas en virtud de volver sobre sus pasos como hombres ricos, pero que, aunque sus bolsillos en efecto regresaban llenos de brillo, no llevaban otra cosa que pirita, o como también se le conoce: el oro de los tontos.

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Todas las piedras sufren de erosión; las condiciones de su medio ambiente, los flujos de agua e incluso el viento poco a poco desgastan los materiales hasta moldearlos con nuevas formas. Este proceso puede durar miles de años y generar bellísimos «accidentes».

Aretes Ónix Verde

Debemos el larguísimo lapso de tiempo en el que ocurren al hecho de que una piedra puede pasar décadas sin ser tocada, recibir un rayo de luz o gota de agua, pero esto no sucede con nuestros anillos, pulseras y aretes, que día a día se pueden rayar, opacar y recibir los agresivos componentes de las cremas y maquillajes.

Aretes Onix Verde

Aunque no lo parezca, el ónix es particularmente delicado debido a que no se trata de una piedra, sino de un óxido de silicio, es decir, un cristal similar al cuarzo. Por ello es importante que su mantenimiento sea el adecuado:

  • No utilices los limpiadores que usarías en una ventana o en pisos, pues en ocasiones contienen ácidos fluorhídricos que son altamente agresivos con los sílices como el ónix.
  • Evita utilizar lijas; la textura abrasiva del material, por refinada que sea, producirá pequeños rayones.
  • Adiós al ultrasonido, es excelente para el zirconio de los dientes postizos pero pésima para una gran cantidad de piedras como el ónix.
  • Si se trata de aretes, colócatelos después del spray para el cabello y, si son anillos, después de las cremas.

 

Aretes Ónix

¡Pero no te preocupes! para limpiar nuestras joyas de ónix sólo basta una cosa: un trapo húmedo y nada más. Procura los movimientos circulares y si notas un rayón no ejerzas una presión excesiva, ni trates de «sacarlo», sólo talla periódicamente y pronto irá desapareciendo.

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Cuando los españoles llegaron a las tierras mexicanas y recibieron bellos regalos de Moctezuma, inmediatamente quedaron asombrados por la gran riqueza de los obsequios y por la habilidad de los orfebres que elaboraban semejantes obras de arte. Una de las técnicas que causó un enorme impacto en Europa es la de la “cera perdida”.
cera perdida

Esta técnica consiste en, primero, moler finamente carbón y mezclarlo con arcilla hasta formar una masa compacta, con ella se elaboraban discos delgados que se utilizaban como molde y se dejaban secar. Después, cuando el carbón estaba duro, se grababa con todos los detalles que se quería que llevaría la joya. Para esto es posible que se utilizaran instrumentos de metal y espinas como las del maguey, por ser muy finas y resistentes. Entonces, el molde se llenaba con cera de abeja y, finalmente, se vertía el metal líquido, lo que provocaba que la cera se escurriera por un orificio y apareciera la joya en su lugar.

 

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Los famosos pectorales mixtecos fueron una de las creaciones bimetálicas, que se creaban con una mezcla de oro y plata, y que se elaboraban por el método de la cera perdida.

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Otros de los objetos más antiguos que se elaboraban con la técnica de la cera perdida, fueron los cascabeles, los cuales se utilizaban en ritos y danzas relacionados principalmente con la agricultura y la fertilidad.

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La piedra luna se ha usado en la joyería por siglos, incluyendo civilizaciones antiguas, como los griegos o romanos. Ambos asociaban a esta piedra con las deidades de la Luna; inclusive, los romanos creían que eran los mismos rayos de la Luna los que se habían solidificado en esta piedra. Siglos más tarde, durante el periodo del Art Nouveau, la piedra luna volvió a cobrar mucha popularidad y varios artistas la utilizaron para sus creaciones.

Gran parte de su atractivo se encierra en su color y en los reflejos nacarados de efecto lunar, que le valieron su nombre. Éste es un fenómeno óptico que se le conoce como “adularescencia”. Para acentuar este efecto, que se aprecia cuando los rayos de luz pasan en cierto ángulo a través del plano, la piedra luna es tallada en formas redondeadas.

Aretes Piedra Luna

Otro nombre con el que se le conoce a la piedra luna es “adularia”, ya que uno de sus primeros avistamientos, ya más recientemente, fue en el monte Adular, en Suiza. De hecho, hoy en día, aunque hay yacimientos importantes en Sri Lanka, Australia, Estados Unidos, Brasil y Colombia, los principales se encuentran en los Alpes tiroleses
Aretes Piedra Luna Hindú

Hasta el día de hoy se le sigue utilizando a la par con las fases lunares. Se dice que sus propiedades aumentan con la Luna creciente y disminuyen durante la Luna menguante.

Aretes con piedra luna

Y ya que esta piedra está estrechamente vinculada con la Luna, con el ámbito femenino y con el medio acuático, es utilizada para facilitar todo lo relacionado con la meditación, la memoria, la percepción, el sueño y la serenidad de las emociones. Se le suele colocar debajo de la almohada para combatir el insomnio, el estrés y la ansiedad, para lograr noches de reposo profundo o para invocar sueños claros y premonitorios.

También se le ha utilizado con la finalidad de atraer el amor, pero también para fortalecer el lazo en pareja y para resolver problemas y discusiones. Asimismo, es una piedra protectora para los viajeros.

 

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En varias culturas prehispánicas se relacionaba el oro con el día, el Sol, la vida, mientras que a la plata se la relacionaba con la noche, la Luna y la muerte. Por supuesto, esta visión era acorde con la eterna dualidad de la cosmogonía antigua mexicana. Si queremos ser más precisos, a la plata se le asociaba con la muerte en el sentido de renovación, de los ciclos que debe tener la vida, asimismo, como la Luna era la reina de la plata, este metal representaba el principio femenino.

 

falsa filigranaEl nombre que le otorgaron los mixtecos a la plata, dai nuhu cuisi, quiere decir “el resplandeciente blanco”.

Los mixtecos no solamente respetaban y trabajaban estos metales, sino que su aprecio llegaba al punto de considerarlos sagrados, pues consideraban que el oro era una excreción del mismo Sol, y que la plata era una secreción de la Luna.

En numerosas ocasiones se trabajaron estos dos metales ligados, y se fundían por un método llamado “cera perdida” y con una técnica bimetálica. Ejemplo de esto son los famosos pectorales.

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Asimismo, los orfebres prehispánicos tuvieron predilección por ligar el oro con la plata con la finalidad de reducir la temperatura durante la fundición (el punto de fusión de la plata es de 960 grados centígrados) y, por ende, facilitar el trabajo del orfebre, por ejemplo, con el uso de la tumbaga. Además, la plata permitía un trabajo más fino; prueba de esto son las piezas de falsa filigrana.

 

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En México, los primeros pueblos en trabajar los metales fueron los mixtecos y los purépechas. Trabajaban principalmente el oro, el cual utilizaban para pagar los tributos a los aztecas. Éstos los convertían en joyas y ornamentos con incrustaciones de obsidiana, piedras verdes, turquesa y conchas, principalmente. Las piezas resultantes de todo este trabajo eran para uso exclusivo de la nobleza.

De hecho, Fray Bernardino de Sahagún hizo una minuciosa descripción acerca del arte de los orfebres, quienes amartillaban los metales con piedras hasta convertirlos en laminillas, que posteriormente eran esculpidas en relieve con pequeñísimas piedras puntiagudas.

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Las perlas son esferas de nácar formadas dentro del cuerpo blando de los moluscos. El ámbar y las perlas son dos piedras preciosas de origen natural, en lugar de mineral, pues se forman gracias a organismos vivos.

 

Cuando una partícula extraña se introduce en el cuerpo de un molusco, éste reacciona cubriéndola lentamente con una mezcla de cristales de carbonato de calcio (CaCO3) y la proteína conchiolina. Así es como se forma la sustancia conocida como nácar, que recubre las paredes interiores del animal. Poco a poco, la partícula se va cubriendo por varias capas de nácar, y se va moldeando una perla, lo cual tarda aproximadamente 10 años.

De hecho, la iridiscencia de la perla proviene de la refracción de luz en las múltiples capas de nácar translúcido que la conforman.

 

Aretes Amatistas y Perlas

 

Debido a su rareza, belleza, lustre y brillo, las perlas han sido apreciadas desde la antigüedad. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el primer pueblo que extrajo las perlas de las ostras; quizá ocurrió desde épocas prehistóricas.

Posteriormente, la costumbre de adornarse con perlas se originó en la India y en otros puntos de Asia, desde donde los fenicios la propagaron por Europa. Se sabe que los griegos llamaron a la perla margarites, pero parece que se generalizó su uso hasta después de la guerra de los persas y de las conquistas de Alejandro Magno. Asimismo, en los Proverbios se habla en varias ocasiones de las perlas, lo que indica que los hebreos las conocían. Ya más tarde, los grandes señores de las cortes de Europa utilizaban las perlas para adornos, collares, brazaletes, pendientes, sortijas, etcétera, y también para bordados de vestidos o como guarnición de éstos.

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El atractivo de sus tonalidades y la calidad de su pulido hacen al ónix una de las piedras consentidas para la joyería y los artículos de decoración.

Aretes Ónix

Desde los tiempos de la segunda dinastía en Egipto, ya se utilizaba para confeccionar vasijas y otros utensilios. También en Grecia, en la Creta Minoica, en Cnosos y en Roma se trabajaba el ónix. Durante los años 1920 y 1930, se utilizó en Brasil para la arquitectura y para esculturas decó.

Aretes Onix Verde

 

Su nombre, ónix u ónice, proviene del griego onyx, “uña”. Y es que, cuando vemos un ónix de color natural, debido a sus capas, da la impresión de que es la uña de un pie o una mano. Tanto la ágata como el ónix son variedades de calcedonia que sólo se diferencias por la forma de sus capas: las bandas del ágata son curvas y las del ónix son paralelas.

Pulsera Turquesa, Jade y Ónix

 

Los colores de las bandas del ónix van del blanco a casi cualquier color, excepto el púrpura y el azul. Quizá el ónix negro es la variedad más famosa. El origen del ónix se debe a la acumulación de gases volcánicos. Está compuesto por sílice (óxido de silicio, SiO2). Su dureza en la escala de Mohs es 6.5 o 7.

Collar tres Jades y Turquesa

 

El mayor productor mundial de ónix es México, de hecho, el yacimiento más grande de América, se encuentra en la Comarca Lagunera, en el estado de Durango. Los otros grandes productores de ónix son: Argentina, Uruguay, Brasil, Canadá, Australia, China, República Checa, Alemania, Madagascar, India, Irán, Pakistán y Turquía.

Aretes Ónix Verde

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Tradicionalmente, la amatista se incluía entre las piedras preciosas de más valor, junto con el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda. Por ello, en la joyería existen varios nombres que se inspiran en las diferentes tonalidades de la amatista, por ejemplo: “Rosa de Francia” es la amatista de color lila claro; “Siberiana” es la variedad más preciada, la de color violeta intenso con destellos rojos; “ametrino” o “bolivianita” es una mezcla natural entre amatista y citrino (una variedad de cuarzo de color ámbar muy escasa al natural); y la amatista calentada, que adquiere una tonalidad amarillenta, se suele comercializar como citrino.

Anillo amatistas y peridotos #8.5

En realidad, la amatista es una variedad del cuarzo, la más apreciada que existe. Su color morado es de mayor o menor intensidad de acuerdo con cantidad de hierro que contenga. Además, el origen de la amatista es magmático. Frecuentemente se le encuentra en el interior de geodas, a veces gigantescas, pero también se pueden hallar en forma de drusas, es decir, de manera inversa, recubriendo la superficie de una piedra, o bien en filones, en las grietas de las rocas.

Los principales yacimientos se encuentran en Alemania, el oeste de Australia, Zambia, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, India, Sri Lanka, Bolivia, España, Argentina y en Túnez. Su dureza en la escala de Mohs es de 7.

Anillo con Amatistas #8

El nombre de la amatista proviene del griego amethystos (“no borracho”), ya que a esta piedra se le consideraba un excelente antídoto contra la embriaguez, si se le sumergía en la copa de vino. De acuerdo con la mitología griega, Dioniso, el dios del vino y el desenfreno, pretendía a la doncella Amethystos, pero ésta quería permanecer casta. La diosa Artemisa escuchó sus plegarias y la transformó en una roca blanca. Dioniso, entonces, vertió vino sobre la roca a modo de disculpa, por lo que se tiñeron de púrpura los cristales.

Aretes Amatistas

Desde el antiguo Egipto ya se utilizaba la amatista para crear joyas, sellos personales y tallas. En épocas greco-romanas, los anillos de amatista se utilizaban como amuletos contra el mal, y las copas mágicas que se esculpían en este material eliminaban el dolor y el mal de todos los que bebían de ellas. Posteriormente, en la Edad Media, el cristianismo adoptó la amatista como símbolo de la renuncia a los bienes terrenales. Además, la amatista simboliza la sabiduría divina.

Anillo Amatista Facetada #8.5

La amatista es la piedra de la paz. Calma los miedos, bloquea las tensiones, eleva las esperanzas, levanta el espíritu y potencia los estados elevados de conciencia y meditación. Como se considera que la amatista ayuda a agudizar el sexto sentido, mucha gente coloca un trozo de amatista en sus naipes del tarot, runas o monedas de I-Ching.

Si se le coloca bajo la almohada o se le usa en el momento de ir a descansar, la amatista aleja el insomnio y las pesadillas y provoca sueños reparadores, agradables, curativos y hasta proféticos. Además asegura que no se duerma más de lo necesario.

Aretes Amatistas Hindú

 

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En la Acrópolis micénica de Thorikos, Grecia, se han descubierto restos de una de las minas de platas más antiguas. Se estima que fue utilizada hace 5,000 años y que tiene unos 5 kilómetros de longitud, que comprende una red de galerías, pozos y cámaras.

Los arqueólogos franceses, supervisados por Denis Morin, de la Universidad de Lorena, han inspeccionado fragmentos de cerámica, lámparas de aceite e incluso inscripciones griegas grabadas en las paredes. Todo esto dan testimonio de las actividades en el periodo Clásico.

Además, se pudo observar que los conductos eran cortados con herramientas puntiagudas, de forma cuadrangular. Estos cortes en las rocas se hacían en etapas sucesivas, lo cual prueba que el trabajo de los mineros estaba muy bien organizado.

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Si hoy en día son duras las labores de los mineros, es difícil imaginar cómo habrán sido en aquellos tiempos, debido a las condiciones extremas, la oscuridad y la dureza de la roca y de las mineralizaciones.

Esta mina es, entonces, una excelente prueba de una perfecta estrategia de control tecnológico y espacial, pues la concentración de los escasos recursos para extraer plata es única dentro del mundo antiguo.

mina plata grecia

Por fortuna, algunas de las galerías abandonadas han permanecido intactas durante los últimos 5,000 años. Esto ha permitido a los investigadores recolectar datos que, a su vez, los llevaron a formular la hipótesis de que las actividades mineras comenzaron en el periodo final del Neolítico y principio del Heládico, alrededor del año 3,200 a. C. Si las exploraciones futuras confirman esta hipótesis, se modificará profundamente el marco cronológico de la minería en el mundo antiguo, en la región del Ática y el Egeo.

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Fue el sevillano Bartolomé de Medina (1497-1585) quien descubrió el proceso de amalgamación. Esto consistía en utilizar mercurio para mezclarlo con plata molida y depositar la mezcla por alrededor de dos meses en grandes patios. Posteriormente esta amalgama era lavada y fundida, con lo que se obtenía una plata más pura y, a la vez, se recuperaba parte del mercurio, que podía ser reutilizado.

Debido a su eficacia, este proceso fue introducido a mediados del siglo XVI en América, lo que constituyó una revolución en la industria minera de la época. Sin embargo, el mercurio o azogue (como era el nombre antiguo de este metal) debía ser importado.

mercurio

Por ello, durante todo el periodo colonial, una de las principales preocupaciones de la Corona fue asegurar el abastecimiento de azogue a los dos principales productores de plata: Nueva España y Perú. Así que enormes remesas de mercurio eran enviadas desde las minas de Almadén, España, a través del puerto de Sevilla.

Aquí entra la participación de una familia alemana de banqueros, los Fugger, quienes tenían el control de estos yacimientos, y que se dedicaron a extraer y exportar el mercurio desde los años 1550 hasta 1645. Los Fugger consiguieron aumentar la producción de plata en el nuevo continente.

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La fama de Taxco como uno de los centros plateros más importantes de México comenzó desde los tiempos prehispánicos. Esta ciudad del hoy estado de Guerrero era uno de los principales contribuyentes de los tributos a Moctezuma y le entregaba magníficos “ladrillos de oro”.

Durante la Colonia, en el siglo XVI, aparte de los centros plateros en Guanajuato o en Zacatecas, Taxco se convirtió en la ciudad de la plata por excelencia. Y durante estos cinco siglos ha conservado su tradición de excelente orfebres, que además innovaron en las técnicas, las formas y los diseños de su joyería.

taxco plata

Aún después, a partir de 1920, la orfebrería de Taxco tomó un nuevo auge gracias al empuje que le dio el norteamericano William Spratling, el cual impulsó toda una escuela con sus diseños. Más tarde, todo este trabajo seguiría madurando gracias a las manos y el trabajo de familias de plateros, como los Castillo, Pineda y Ledesma, entre otros.

Taxco

Después de todos los siglos de historia que han pasado por las calles de Taxco, hoy sigue siendo una importante ciudad que recibe miles de visitantes de todo México y también del extranjero.

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Durante la Colonia en México, con el apogeo de los centros mineros, como los de Zacatecas o Guanajuato, rápidamente se adquirió mucha experiencia y conocimientos de las técnicas mineras. Además, con el establecimiento de caminos y rutas de acceso, se difundió y la aplicación de éstas por todos los reales de minas.

 

ruta_de_la_plata

A mediados del siglo XVI, las nuevas vetas encontradas por las expediciones fijaron la Ruta del Camino de la Plata: Fresnillo, Sombrerete, Chalchihuites, San Andrés, Mazapil, Nombre de Dios, Durango, Indehé, Mapimí, Avino, Santa Bárbara, San Pedro del Potosí y Pinos, por mencionar los lugares más importantes.

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Fue nombrada la Ruta de la Plata ya que por este camino pasaban las filas de mulas con la plata para el rey de España correspondiente al llamado Quinto Real. Éste fue un gravamen a la extracción de metales preciosos, sobre todo oro y plata, dentro de los territorios de la América española. Bajo el reinado de los Habsburgo, el Quinto Real era de 20%, luego, con los Borbones, disminuyó a 10 y 8% hasta finales de la Colonia.

Las caravanas llegaban a la Ciudad de México, acompañadas por soldados pues había amenazas de robos y asaltos a lo largo del recorrido.

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La labradorita lleva este nombre por haber sido encontrada en la península del Labrador, Canadá. Hasta el día de hoy es uno de los lugares donde se encuentra en mayor cantidad, junto con Rusia y la península escandinava. También se le ha llamado espectrolita, por su característica iridiscencia, o bien, carnatita, mauilita, radauita y silicita.

Mientras giramos este mineral podemos observar su rango de colores: azules, violetas, verdes, amarillos, naranjas, etcétera. A veces todos juntos, a veces en ramilletes de finas líneas alargadas.

Aretes Labradorita Hindú

En la vida cotidiana, la labradorita se utiliza para fabricar cerámicas, materiales refractarios y esmaltes, además se emplea como revestimiento ornamental para las paredes.

En un ámbito místico, a la labradorita se le ha utilizado como reguladora de las energías internas, de los chacras (sobre todo el del corazón, el del tercer ojo y el de la corona), de las intuiciones, de la inspiración, de la meditación, etcétera.

Aretes Labradorita y Topacio Azul

La labradorita es una piedra lunar, mística y enigmática, muy afín a la energía femenina. De hecho, se dice que era la piedra de Merlín y de Morgana. Puede aliviar los dolores de la menstruación y regular los ciclos hormonales si se sitúa sobre el ombligo o la zona pélvica.

Aretes Labradorita

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En 1974 en una playa de Barahona, República Dominicana, dos hombres encontraron una piedra de un color tan azul como el del agua del mar Caribe. La historia cuenta que uno de ellos, Miguel Méndez, nombró al larimar como una unión de dos palabras: Larissa, el nombre de su hija, y mar, porque el color de la piedra.

Posteriormente, se llevó a cabo una excursión para averiguar de dónde provenían las rocas que habías sido arrastradas hasta la costa. Así, se redescubrió una mina que hoy se conoce como Los Chupaderos y que ya había sido encontrada en 1916.

Dije Larimar y Amatista

Hoy sabemos que el larimar sólo se encuentra en República Dominicana y es una rara variedad de pectolita, pues ninguna otra de las variedades posee esa coloración azul celeste.

La gama de colores del larimar va del blanco a distintos tonos de azul. Y la calidad de la piedra depende de esta coloración: las blancas son de baja calidad, mientras que las gemas que van entre azul cielo y azul volcánico son las utilizadas por las joyerías de alta calidad. Las coloraciones verdosas no tienen una buena recepción a menos que sean de un verde muy intenso. Si la piedra presenta trazos rojizos, esto indica la presencia de hierro.

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La sillimanita es un tipo de roca sedimentaria metamórfica compuesta por silicato de aluminio. Dependiendo de su formación puede presentar diferentes colores como el rojo, azul, verde, gris, tonalidades de marrones, o bien, ser incolora.

Recibió su nombre por el químico estadounidense Benjamin Silliman (1779–1864). Fue descubierta en 1824 por azar en Chester, Connecticut, EUA, y su dureza en la escala de Mohs es de 6.5 a 7.5.

 

Anillo con 3 silimanitas rojas #7.5

 

Una variedad común es la fibrolita, ya que, al observar una sección, el mineral da la apariencia de ser un ramo de fibras enroscadas. En Asturias, se conoce como “La piedra del rayo” y forman parte de la cultura tradicional. Dentro de las leyendas, los colgantes de este mineral eran considerados amuletos que protegían contra las tormentas. Pues los rayos llevan la fuerza suficiente para partir árboles y quemar montañas y bosques enteros. Cuando uno de ellos cae sobre la tierra, la piedra que se crea pasa 7 años enterrada, cada año un poco más cerca de la superficie, hasta que en el séptimo año brota. Quien encuentre esta piedra será protegido de los rayos y nunca más temerá a la tormenta.

 

Aretes silimanita roja

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El peridoto es una de las pocas piedras preciosas a las que sólo se les encuentra en un color. En este caso, es gracias al hierro que se da ese color verde tan particular: con un leve toque de dorado. La intensidad de su color dependerá de la cantidad de hierro que contenga la piedra. Esto la hará variar desde concentraciones más amarillezcas hasta otras más cercanas a la oliva. Por ello, el peridoto también recibe el nombre de goldstone (“piedra de oro”) u olivino.

Históricamente el yacimiento más importante de peridoto —que fue explotado por 3500 años, luego abandonado por varios siglos y de nuevo redescubierto en 1900— se encuentra en el Mar Rojo, al este de Egipto. Hoy los yacimientos más importantes están en Pakistán, Myanmar y Vietnam. Y los más importantes de América están en Brasil, México, Arizona y Hawái.

 

Anillo Tres Peridotos #6

 

Se cuenta que el peridoto fue la piedra favorita de Cleopatra. Los Cruzados lo llevaron a Europa Central, donde fue parte de muchas iglesias medievales, como la Catedral de Colonia. También se dice que Napoleón utilizó el peridoto para prometer su amor eterno a la emperatriz Josefina.

Su coeficiente de dureza se encuentra entre 6.5 y 7 en la escala de Mohs.

Sus características son tales que a lo largo de la historia de la humanidad se le ha confundido con esmeraldas u otras piedras preciosas. De hecho muchas “esmeraldas” de importantes tesoros son realmente peridotos.

 

Dije Prehnita y Peridoto

 

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El trisquel, también llamado triqueta, es un símbolo que alude a la tres dimensiones de algún concepto.

Hoy en día relacionamos la trinidad con el padre, el hijo y el espíritu santo, sin embargo hay muchas otras variantes para cada cultura. La trinidad también simboliza la vida, la muerte y el renacimiento (vida, muerte y reencarnación para los celtas). Otro significado de la triple dimensión es la igualdad, la eternidad e indivisibilidad. Asimismo, según la filosofía celta, el Todo tiene tres niveles: físico, mental y espiritual.

Dije Triskel

Dato curioso: como originalmente el trisquel aludía a las tres dimensiones de la divinidad femenina, se usaba mucho por los varones, ya que la ideología celta hacía énfasis en el equilibrio en todo sentido.

Hoy en día, en Irlanda, Galicia y Bretaña, es tradición que los hombres regalen a su novia o esposa un collar o un anillo con este símbolo, pues significa las tres promesas de una relación: amar, honrar y proteger.

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La fosfosiderita es una piedra preciosa compuesta por una combinación de hierro y fósforo. Su nombre lo toma de estos elementos, pues en griego la palabra para hierro es sideros. Su dureza es de 3.5 a 4 en la escala de Mohs.

Otro nombre popular es «piedra voga», que significa “piedra de color rosa”, aunque su color más popular es el morado, a veces con rayas color amarillo, o bien, algunas combinaciónes de rojo­rosa, amarillo-marrón­rojizo, verde musgo.

 

Anillo con Fosfoderita #7.5

 

Se cree que ayuda a reducir la ira, a calmar el temperamento o a producir una sensación de confort y tranquilidad. También se le relaciona con la sanación de los problemas en el tercer chakra, ubicado entre nuestras cejas, y asociado con el conocimiento y la percepción.

Incrementa la potencia mental y las capacidades intelectuales. Revitaliza las funciones cerebrales y motoras del cuerpo. Además, si se lleva en un vehículo, es una protección contra los accidentes.

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Bhujanga quiere decir “cobra”. Bhujangasana, entonces, es “postura de la cobra”. Se refiere a una de las posiciones básicas que forman parte del Saludo al Sol. Es una excelente manera de estirar la columna vertebral que nos ayuda a sentirnos más equilibrados y, al abrir el pecho y corazón, nos llena de energía y nos rejuvenece durante todo el día.

 

Pasos

  • Túmbate boca abajo.
  • Coloca tus palmas contra el suelo a la altura de tus hombros.
  • Eleva tu cabeza y torso superior, estira tus brazos, siente cómo se estira tu columna vertebral.
  • Mira hacia adelante.
  • Mantén la postura entre 15 y 30 segundos.

 

bhujangasana

 

Beneficios

  • Fortalece la columna vertebral.
  • Revitaliza el pecho y los pulmones, los hombros y el abdomen.
  • Estimula los órganos abdominales
  • Fortalece los glúteos.
  • Ayuda a aliviar el estrés y el cansancio.
  • Abre el corazón y los pulmones.
  • Alivia la ciática y el asma.
  • Incrementa la temperatura corporal.
  • Calma el estrés y la fatiga.
  • Alivia las molestias de la postura por pasar mucho tiempo sentado en el escritorio o al volante.

 

Lleva contigo esta calma y todos estos beneficios realizando la postura regularmente y acompañándote con estos aretes, que puedes adornar con la piedra de tu elección.

 

Aretes Yoga Paloma

 

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Existe un oasis en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Se trata de la Quebrada de Jaspe, un nicho tras una serie de cascadas, donde el suelo no es de arena, ni de tierra. Su fondo es una superficie lisa de jaspe, una piedra roja y negra, principalmente, compuesta por una mezcla de cuarzo cristalino y sílice.

En este lugar paradisiaco, el agua mantiene un nivel menor a 5 centímetros, por lo que no es necesario saber nadar para sentir el masaje de la corriente de sus aguas. Además, tampoco hay riesgo de perder el paso, pues no existen piedras sueltas.

Quebrada

Por si fuera poco, los árboles que enmarcan este río, con sus caídas de agua, miden más de 20 metros de altura. Es una fortuna que este monumento natural, junto con todo el Parque Nacional Canaima, esté protegido por las leyes venezolanas y se encuentre en la lista de Patrimonio de la Humanidad, de la UNESCO.

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Al jaspe a veces se le considera mineral, a veces roca, debido a su origen sedimentario o volcánico; contiene de 80% a 95% de sílice; a menudo se le clasifica junto con el cuarzo, pero también puede contener barro.

Aretes jaspe sedimento marino y granates

Esta variabilidad hace difícil su identificación, pero también le proporciona una enorme gama de colores: rojo, amarillo, marrón, verde, negro, etcétera, pasando por múltiples tipos de manchas y patrones que pueden ser incluso verdes sobre fondo rojo.

Pulsera Turquesas y Jaspe

Por algo su nombre significa “piedra moteada”, del viejo francés jaspre, que a su vez proviene de palabras mucho más antiguas, pues en muchas de las primeras lenguas (como latín, griego, acadio y otras lenguas hebreas) existe un término para esta piedra.

Dije Jaspe y Amatista

Fue parte importante de las primeras civilizaciones como piedra ornamental, pero también para fabricar utensilios como vasijas, jarrones o incluso hasta partes de armas.

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Los Wixáricas o Huicholes son indígenas que han vivido por lo menos desde hace cinco siglos en las zonas cercanas a San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas y diversas localidades de la región.

Colores Huicholes

El arte Huichol más conocido es el trabajo con abalorios, que desarrollan en pulseras, collares, ropa y elementos decorativos; los diseños que ocupan son tan diversos como las piezas que, aunque pueden compartir diseños similares, pocas veces son iguales unas con las otras.
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Los Huicholes tienen una mitología elaborada y compleja, acostumbran bailar y beber Nawa, una bebida derivada del maíz. En sus ritos se incluye el peyote y tienen una conexión profunda con la Tierra, el Sol y la espiritualidad.

Aretes Sol Wixarika

En Colibrí Orfebres celebramos la diversidad y adoptamos los elementos que los habitantes más antiguos de nuestros hogares nos han enseñado.

 

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Tres milenios aguardó la máscara de Tutankamon para volver a ser vista por los ojos humanos. Bajo la única tumba de Egipto que no fue saqueada, un laberinto de túneles, paredes secretas, puertas ocultas y tres sarcófagos, la máscara aguardó con paciencia aquel 28 de octubre de 1925

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Howard Carter, a quien se le atribuye el descubrimiento de la cámara mortuoria y la develación del sarcófago, escribió en su diario: «Plácida y hermosa, era la momia de un joven rey prolijamente envuelto, llevaba una máscara de oro, y en ella estaba una expresión tranquila, que simbolizaba a Osiris».

La máscara, además de oro, tiene lapislázuli, que rodea los ojos; éstos son de quarzo; las pupilas son de obsidiana, cornalina y turquesa.

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La orfebrería es tan antigua como la sociedad misma, si bien todo comenzó cuando los metales comenzaron a golpearse con una piedra, las fundiciones, hornos y técnicas llegarían muchos siglos y milenios después.

1La filigrana es una técnica que puede rastrearse hasta las primeras civilizaciones; consiste en usar finos hilos de metal y, a partir de ellos, tejer entramados complejos. Su grado de belleza dependerá del maestro artesano; entre los trabajos más famosos destacan los árabes, que tejían hilos de oro a las telas con diseños geométricos.

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Casi todas grandes gobernantes usaron esta técnica para ornar sus palacios, alabar a sus dioses y agregar a sus vestimentas; en la actualidad ya no está reservada sólo para los reyes y la aristocracia, y puede encontrársele en bellísimos aretes y arracadas.

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La calcedonia es una variedad del cuarzo que en realidad engloba a muchas piedras semipreciosas. A diferencia de éste, la calcedonia se caracteriza por tener microporos que permiten su coloración natural y artificial.

 

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Las variantes más conocidas de la calcedonia son la propia piedra tintada de azul; la cornalina, que tiene tonos rojizos; el heliotropo, que es verde y rojo debido al hierro; y las ágatas, que pueden llegar a ser transparentes.

Por su dureza e increíble variedad de colores son ampliamente usadas en la joyería, y desde tiempos del imperio romano han sido llevadas como camafeos, broches y pendientes.

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En 1969, Seiko, uno de los gigantes de la industria japonesa, sacó al mercado el reloj Quartz-Astron 35SQ, que decía ser más preciso del mundo, esto gracias a la incorporación de cuarzo en sus mecanismos.

El cuarzo es el segundo mineral más abundante del planeta, está en la mayoría de las rocas, arenas y en un sinnúmero de aplicaciones industriales.

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La precisión de los relojes de cuarzo se debe a un fenómeno llamado piezoelectricidad; a grandes rasgos consiste en que la piedra es sometida a presiones físicas (el mecanismo del propio reloj) y, como resultado, genera vibraciones precisas que se convierten en electricidad.

Actualmente se elaboran cuarzos hechos a medida y en función de los relojes, sin embargo, su uso no ha cesado ni encontrado rival desde hace medio siglo, pues la eficiencia de los relojes no está subordinada a suertes mecánicas, sino a las propias leyes físicas que rigen el cosmos.

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Es común que, cuando investigamos sobre las piedras preciosas y semipreciosas, nos encontremos con la escala de dureza de Mohs.

Friedrich Mohs fue un geólogo alemán que clasificó distintos minerales a partir de sus propiedades físicas. También estudió química, matemáticas y física, cabe decir.

La escala es simple pero altamente efectiva. El principio básico dicta que, para situar un mineral por encima de otro en la tabla, éste debe poder rayarlo. De tal manera, la escala ascendente culmina con el diamante, que sólo puede rayarse con otro diamante.

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Aquí la lista con algunos ejemplos:

 

1 Talco

2 Yeso                            (Ambar)

3 Calcita

4 Fluorita                      (Ónix)

5 Apatita Ortoclasa     (Lapislázuli)

6 Ortocalasa                 (Piedra de Luna)

(Jaspe, Agata)

7 Cuarzo                        (Peridoto)

(Granate, Esmeralda)

8 Topacio                     (Aguamarina)

9 Corindón                  (Rubí, Zafiro)

10 Diamante.

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En 1984, en Minas Gerais, Brasil, fue encontrado el topacio más grande del mundo. La piedra en bruto pesaba 37 kilos y tardaría más de dos décadas en ser tallado, debido a la complejidad del trabajo.

«El dorado», apodo que recibió debido a su color y pureza, está tasado en 31,000 quilates. Lo cual lo convierte en una joya de su tipo más valiosa del mundo.

La piedra es propiedad de Royal Collections Programme, que se dedica a la acuñación de piezas de alto valor científico y artístico.

topacio

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Desde China hasta Mesoamérica, fue la joya preferida de los emperadores. En algunos civilizaciones, como la maya, era más valiosa que el oro. El jade es una de las piedras más bellas del mundo, su dureza es comparable con la del acero y, a nivel místico, se le asocia con cualidades curativas, espirituales y de nobleza.

 

 

Quizá su uso más famoso está en la formidable máscara del rey maya Pakal, pues en Guatemala se encuentra su principal yacimiento en América; en el resto del mundo se encuentra casi exclusivamente en China y en Myanmar.

 

 

Se le ha llamado también “la piedra de la creación” y su eco perdura inmortalizado en la poesía de Nezahualcóyotl, pero sobre todo queda en nuestra memoria, en el color verde profundo e infinito que a veces sólo se puede imaginar.

 

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Se creía que curaba enfermedades, detenía las hemorragias, el asma y las quemaduras. En Grecia se pensaba que daba fuerza a los guerreros y que cambiaba de color para prevenir el envenenamiento. Incluso, en una corona europea se confundió a la más famosa de estas piedras con un diamante. Todas estas propiedades (sólo comparables con las del aguacate y la uña de gato) pertenecen a una sola piedra: el topacio.

Este mineral fue del gusto de los zares y sólo ellos podían portarlo. Se trata, sin duda, de una de las piedras más hermosas del mundo y que, contrario a la creencia popular, los hay en diversos colores.

Sus propiedades médicas, místicas y mágicas tal vez sean cuestionables, pero no su valor nominal ni la belleza inherente que lo caracteriza. Para muestra, basta un topacio:

anillo topacio

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En la mitología azteca, cuando el cosmos renació para dar vida a los nuevos hombres, una hambrienta criatura-diosa llamada Tlaltecuhtli flotaba en las aguas originales. Entonces los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se transformaron en serpientes para dividir a la criatura en dos: con una mitad hicieron la Tierra y con la otra hicieron los cielos; con sus cabellos dieron origen a los árboles y con su piel a las flores; los ojos se volvieron fosos, cuevas y manantiales; de la nariz nacieron las montañas.

 

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Sin embargo, a pesar de esto, el hambre de Tlaltecuhtli no encontró su final, por el contrario, perdura hasta nuestros días, basta con mirar por la ventana para ver cómo la criatura devora el Sol por la tarde y, unas horas después, da a luz cuando amanece.

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Guanajuato fue otro importante centro minero que nació durante la Colonia. De hecho, se cuenta que tuvo un descubrimiento azaroso.

Alrededor del año 1550, un grupo de peones que hacían el trayecto de Pachuca a Zacatecas, decidieron tomar un descanso a la mitad del camino, en la base de un cerro en Guanajuato. Reunieron unas cuantas piedras al azar para encender una fogata y calentar su comida, pero, al cabo de unos minutos, las piedras llegaron a su punto de fusión y comenzaron a derretirse. Ese día, el apetito de los hombres tuvo que esperar, pero, a cambio, la fortuna les había señalado dónde se encontraba una rica veta, que se le llamó veta de San Bernabé.

A partir de ese día comenzó la exploración de las tierras aledañas. Pronto se dieron cuenta que este yacimiento en cuestión, que hoy en día se le conoce como Veta Madre de Guanajuato, se extendía por varios kilómetros de longitud y que además de ser rico en plata contenía oro, cobre, plomo y zinc.

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En poco tiempo, tanto Guanajuato como Zacatecas se convirtieron en importantes centros mineros y en bellas ciudades crecientes. En tan sólo 8 años, entre 1572 y 1580, su producción minera creció 6.5 veces gracias a los minerales de alta ley y a las vetas superficiales, que representaban un gran ahorro en la extracción.

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Desde los primeros años de la Colonia hasta el día de hoy, Zacatecas ha sido una zona platera de enorme importancia. Su historia comienza en 1546, cuando un grupo de conquistadores se encontraron con una piedra que contenía muy buena ley de plata y se decidieron a explorar el lugar de donde provenía.

 

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Sin embargo, su presencia provocó levantamientos de las tribus que habitaban esa región, los chchimecas, pues los veían como intrusos. Así comenzó uno de los conflictos más largos y costosos (no sólo en recursos, sino en vidas humanas) durante los inicios de la Nueva España.

Para llevar a cabo la empresa minera, los españoles llevaron a unos 500 indios voluntarios desde el centro de México, principalmente nahuas, pero también esclavos negros e indios. Esto además de misioneros, comerciantes, alimentos, vestidos, herramientas y materias primas.

Una vez asentados, el proyecto se topó con muchas trabas: el agua dentro de las minas, las profundidades que debieron alcanzar, lo rudimentario de los métodos, la falta de comunicaciones. Y aún así, la riqueza de esta zona es tal, que pronto se convirtió en un importante centro minero.

 

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En sólo unos años, en 1553, la conocida como Minas de Nuestra Señora de los Remedios provincia de Zacatecas, ya recibía un fuerte flujo migratorio, necesario para el crecimiento económico de la zona. Sus exportaciones llegaron hasta Europa, justo cuando ésta requería metales preciosos para ponerlos en circulación en forma de moneda.

Mientras esto ocurría, en Guanajuato comenzaba la historia de otro de los centros plateros más grandes de México, pero esa historia será contada en la siguiente ocasión.

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Al recibir los regalos tan suntuosos de Moctezuma, los españoles comprendieron la riqueza que existía en México. Luego de la conquista, recorrieron Nuevo Mundo en busca de yacimientos de oro y plata. Por lo general, los encontraron en terrenos áridos, poco poblados y lejanos a los primeros establecimientos españoles.

Hasta mediados del siglo XVI se levantaron minas, principalmente de plata, en lugares como los actuales Estado de México (Zumpango), Guerrero (Taxco), Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango.

En 1535, a 14 años de la conquista, el primer Virrey, don Antonio de Mendoza, por ordenes de España, fundó la primera Casa de Moneda en el Continente Americano, justo detrás de la casa de Hernán Cortés. Ahí se fabricaban piezas burdas, a golpe de martillo, una por una, en plata y cobre. Éstas fueron la unidad monetaria de ese entonces y se les denominó reales, conforme a los deseos de la Corona.

En 1569, la Casa de Moneda se muda al Palacio de Moctezuma, a un costado de la Plaza de Armas junto a Palacio Nacional, donde posteriormente se crearía el Museo Nacional de las Culturas.

 

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¿Sabías que… la calle de Moneda lleva su nombre gracias a estos sucesos históricos? En un par de siglos, se amplió el local y se introdujeron máquinas acuñadoras, por lo que se mejoró la fabricación de las monedas y la casa se volvió única en su género.

Mientras todo esto ocurría en la capital, comenzaba la explotación minera en Zacatecas, uno de los principales centros plateros de México hasta el día de hoy, pero esa historia será contada en la siguiente ocasión.

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El corazón ha sido a lo largo de la historia un símbolo de poder, además de un amuleto de fortaleza. En las Escrituras se empleaba como núcleo de la vida donde confluían más allá de la mente, el espíritu y el alma, las emociones y el entendimiento. Alguna definición lo describe como “el centro de la personalidad total en relación a la intuición, al sentimiento ó a la emoción; es el centro de la emoción, en contraste con la cabeza, que es el centro del intelecto”.

Los Egipcios ubicaban a la conciencia en el mismo corazón, considerando que éste era la fuente de los pensamientos buenos y malos. Tras la muerte cobraba un protagonismo especial. Lo momificaban a parte y lo conservaban bajo la protección del dios Tuamutef.

En la actualidad utilizamos el símbolo del corazón frecuentemente para demostrar amor a los demás, no sólo el amor en pareja sino también el amor fraternal, el amor filial y la amistad. Seguro que muchos habéis recibido corazones dibujados de vuestros pequeños con un “te quiero, mamá” ó “te quiero, papá”

En Joyería esta figura es la gran protagonista de los amuletos en plata que se suelen regalar sobre todo a la pareja, normalmente ellos regalan corazones a ellas… Pero también hay historias creadas entre amigas ó hermanas que se regalan corazones, y los más bonitos que suelen llegar de verdad al corazón… las joyas de corazón que los hijos regalan a sus mamás.

Todos nosotros hemos recibido ó hemos regalado alguna vez un corazón, incluso el nuestro. Quién no ha dibujado de adolescente un corazón en su libreta con el nombre de un/a chic@. Miles de historias se escriben con un corazón de por medio.

En Cachitos de Plata tenemos también nuestros Corazones, y no pueden faltar en nuestra colección; nos encanta su significado de AMOR en cualquier sentido.

Así que si estas pensando en algún regalito original para esa persona especial, echa un vistazo a nuestros corazones y alégrale el día.

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Ya todos sabemos que es un complemento que nos sirve para adornar el cuerpo y se suele situar en las orejas, aunque hoy en día no es la única parte del cuerpo en la que solemos ponérnoslos, también se usan en la nariz, ombligo, cejas, etc… aunque esta técnica se denomina piercing. Ya hablaremos más adelante de ella.

Por ahora nos centraremos en los pendientes. Con la forma de simple arete el pendiente se ha encontrado en sepulturas de la Edad de bronce y consta que se usaba entre algunos pueblos antiguos como adorno de la nariz, perforando el cartílago central. El arete con su colgante figuraba a menudo en los relieves de personajes asirios pero no se observa en los de Egipto donde parece que no estuvieron muy en boga. No obstante, se han encontrado preciosos ejemplares en tumbas de princesas de las dinastías XII y XIII y de faraones de la XX entre otros. De egipcios y asirios copiaron la forma los fenicios, hebreos y otros pueblos orientales. La misma costumbre adoptaron los griegos y romanos, labrando pendientes de singular riqueza con aretes de oro y colgantes de perlas, gemas y pequeñas cabezas de metal siendo su uso propio de las mujeres, como en los demás países de Occidente. Sin embargo, solían llevar pendientes también los niños de Atenas y Roma aunque sólo en una oreja.

Su  objetivo era mostrar a los extraños un vistazo rápido de la religión o identidad política o tribal del usuario. Los pendientes también eran un indicador del estatus social en la comunidad y se usaban para denotar el orgullo de los poderosos, y también como etiqueta de vergüenza é inferioridad para los esclavos.

 El uso de los pendientes de mujer, fue exclusivo para ellas durante la edad media. En esta época se convirtieron en elementos destacados para asuntos como la conquista de pareja. Al ser llamativos y ostentosos demostraban a los hombres la familia de la que provenían, y a su vez les valía para mostrase interesadas en su compañía. Algunas investigaciones han revelado incluso, que durante la edad media el uso de pendientes de colores específicos, ponían de manifiesto las intenciones de las mujeres. Curioso, ¿Verdad?

Las personas usan pendientes hoy en día por motivos meramente decorativos, ya que ayudan a enriquecer un atuendo, usando colores que hagan juego o contrasten con la ropa. Los metales, principalmente oro y plata, se complementan con collares, pulseras, anillos, relojes y broches que el usuario selecciona como accesorios. Los pendientes también dan una expresión del gusto personal en el arte, y pueden estar hechos de madera, plástico, plumas, cerámica, goma, conchas e incluso comida como pasta, habas secas o semillas. Los pendientes pueden incluso hacer declaraciones políticas, sociales o religiosas al representar propaganda de campaña, cruces o “cintas” en apoyo a causas como el ejército, la conciencia sobre el cáncer de mama o la empatía por las víctimas del SIDA.

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